维密大陆首家店落户上海 维密大秀也将搬过来!

 

  本月23日,大陆地区首家“维多利亚的秘密”旗舰店将在上海力宝广场开业。随之而来的,是上海黄浦两大商圈的大型调整。

  除了引入”维多利亚的秘密“旗舰店,维多利亚的秘密时尚大秀也确定登陆上海。

  在此之前,淮海路曾先后引进过大疆***、韩国8秒、LineFriends等一批品牌旗舰店,为淮海路注入人气。

  从太平洋百货退出淮海路商圈以来,淮海路商圈就已经开始靠个别有号召力的店撑场,转型升级迫在眉睫。而引入时尚品牌的首入店、旗舰店和体验店是第一个切入点。

  事实上,这一策略也被证明是有效的。根据数据显示,去年四季度以来,淮海路、南京路、豫园等商圈客流回升20%,春节期间百货业销售增长超过10%。

  随着时尚品牌的陆续入驻,黄埔两大商圈也迎来了整体大调整。

  据黄浦区商务委主任陈湧介绍,2017年,南京东路西藏中路路口的商场都要转型升级,第一百货和东方商厦(南东店)、新世界都将会陆续关门调整,百联世茂也将会对内部以及外立面进行装修。原第一百货淮海店和原淮海路上的伊势丹也将被打通。

 

  

 

  其中,第一百货和东方商厦(南东店),将被打造成“全客群、全时段、全业态、全品类、全渠道”的一站式大型购物目的地。通过物业改造,两栋楼将化为整体,架设跃层飞梯、连廊等方式加强两栋楼之间的连贯互通,打造整体商业氛围。外部装饰走复古风,展现一百经典。内部改建方面,原第一百货会选取老上海传统设计元素,原东方商厦则将扩大项目单层狭长空间。

  而在淮海路商圈,中段的一百淮海店、锦江国购将联手,未来盈石将对其重新定位改造。替代淮海路太平洋百货的瑞安广场也在着力进行全新规划,形成和K11互补的科技购物中心。淮海南丰荟也将在今年全新开业。

  此外,也有业内人士消息称,淮海太平洋百货撤出后可能会在上海再选址。

 

另眼看服装 – 直播刷单率98.9% 东南亚几十万服装工人或失业

2020年的下半年在不知不觉中就已经开始了。尽管在疫情影响之下,上半年时尚零售行业遭受着巨大的冲击,然而也有不少服装品牌重振旗鼓,逐步回暖。实体零售受阻的情况下,上一周国内外服装行业又发生了哪些大事件?下面就随中服网一起来看看吧。

国内事件:7月13-7月18日

深解南极电商:吊牌生意的天花板和护城河

这些质检黑料也只是冰山一角。当下,一边是南极人的产火热大卖,一边是客户源源不断的投诉差评,南极人越来越被舆论推在风口浪尖上。南极人可谓已然是站在刀尖上的舞者,稍有不慎,便会付出非常惨重的代价。今天,浑水调研就来给读者深度挖掘,南极人,你到底怎么了?

中服说:

金融危机之后,南极人开始大幅转型,把旗下所有的工厂和生产线全部关停,只负责卖吊牌,将品牌授权生意做到了***。南极电商要想业务增长,必须采取的是不断的扩大授权产品的品类,比如行业集中度不高、品牌商较少的***椅、泡脚盆以及电风扇等小家电。表面看下去,貌似万物皆可“南极人”。诚然,南极人的***,加盟商的销量,来源于品控的下降,***增长越高,品牌遗产的消耗就会越大。尤其是在品控上和产品的专注度上,南极人把控得并不好,缺乏匠心精神。

越卖越便宜的爱慕内衣凭啥IPO?

近日,证监会官网信息显示,爱慕股份提交了招股说明书,拟募集资金7.61亿元,主要用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目及在越南投资建设生产基地。从招股书披露的数据来看,爱慕股份还真是应了托尔斯泰那句名言,“情况越严重,越困难,就越需要坚定、积极、果敢”,不仅面临着不景气的市场环境,自身还存在着净***负增长,费用率上升,存货高企、运营效率低下等问题。

中服说:

其实,便宜卖似乎并没有达到预想的效果,爱慕股份存货反而越积越多。但是与***内衣的营销故事不同,爱慕股份热衷于突出自己的科技底色。成功设计出超弹性记忆合金胸罩,填补了当时我国“钢圈内衣”市场的空白,也由此奠定了爱慕股份的科技属性。我国贴身衣物行业起步较晚,市场集中度低,格局分散,就目前来看,强烈的科技底色,能否助力爱慕股份在群雄逐鹿的市场中实现突围,仍是个未知数。

美邦、班尼路、佐丹奴…步行街上这些门店,你上一次逛是什么时候

上海南京路步行街,一度是“地标”式存在的美特斯邦威旗舰店,正陷入一场关于“保全脸面”的战争。一份针对美邦服饰公司及董事长胡佳佳的限制消费令,揭开了这场战争的冰山一角。其实,不仅是美特斯邦威、班尼路、佐丹奴这类曾经的“步行街品牌”正在被遗忘,步行街本身也早已不再是城市的“流量担当”。不管在上海、北京还是广州,亦无论商业如何更替、城市如何进化,步行街似乎始终是那个“你爱来不来”的老样子。今年,“提升改造步行街”再度被写进政府工作报告,商务部部署的关于第二批提升改造步行街试点的消息也陆续传来。上海南京路步行街、北京王府井步行街纷纷改头换面。

中服说:

与被包裹在密闭空间的购物中心相比,步行街能够体现城市商业文化,成为城市名片的延伸。有什么铺面、做什么生意,都能在步行街上展示得一清二楚,逛街的人不仅仅是商业参与者,更是文化感受者、城市观察者。在南京西路一家商场内,200平方米的餐厅一天需支付3000元租金,按照当时上海餐饮企业租金成本占15%平均比例计算,餐厅每天营业收入需达2万元。而2007年租下9200平方米店铺的美邦服饰,当时签约的年租金则在4000万元左右。有人总结,步行街正在从过去的“一铺养三代”,变成“三代养一铺”。当老字号流量不再,可能是在步行街改造后,老字号传统的品牌形象让消费者感到更加陌生。对于步行街而言,文化需要传承与保留,对于传统和创新,应该寻找更好的结合点。

刷单率98.9% 直播带不动货

风光***的直播带货,似乎已经开始“带不动”了。摆在创业者面前的,有两大难:找网红带货难,自己出马带货也难。创业者陈毅(化名)最近便陷入了“两难”窘境。他甚至没有弄明白,直播带货是怎样一路爆火的。但因为害怕被时代抛弃,在没有想明白的情况下,他提前行动了——找网红带货。然而最终的成绩不理想:10万元坑位费+10%销售额佣金换来5.7万元业绩。随后,他转而亲自组建团队带货,成绩则更为差劲:2小时的成绩还不如之前主播的10分钟,已经开始动摇是否要继续下去。

中服说:

从明星到大IP们,甚至是曾经所向披靡的网红主播们开始虚报数据,各种各样的原因下带不动货了,这其实是一个市场从疯狂走向理性的过程。对于品牌而言,在坑多雷广的前提下,不仅要考虑投入的资金成本,还有主播培养、用户运营、产品等多个问题需要解决。品牌只有走向精细化运营,明白直播带货的本质是“货”,把做好产品作为重中之重,才能抓住真正的红利,避免沦为炮灰。归根结底,品牌还是要做好消费品的整条链路,从供应链到产品本身到营销端。如果供应链没有做好,产品拿出去不耐打,品牌不够坚持,再怎么营销也没有用。

国际事件:7月13-7月18日

MUJI申请破产,优衣库亏损,服饰品牌的痛苦和未来

美国的疫情,可能真的很严重。美国服装零售商Ascena零售集团也申请破产保护。Ascena旗下拥有知名女装品牌安·泰勒与大码女装品牌Lane Bryant等知名品牌。Ascena将关闭至少1200家门店。无印良品美国分公司、荷兰牛仔品牌G-Star美国公司已申请破产保护。前者资产和负债5000万到1亿美元,破产主要原因是疫情期间关闭18家门店,无法弥补租金等成本造成的损失。后者同样在疫情中关店,财务状况堪忧,目前其***债权人是纽约第五大道门店房东,所欠租金约42.6万美元。

中服说:

无印良品一直给国人简约高端的形象,然而近几年频繁多次降价初见下坡端倪,这一次美国子公司负债6400万美元申请破产保护着实震惊了一圈人。或许是因为品牌理念的走偏,或许是未放下海外品牌的倨傲,又或许是错估了竞争对手的成长速度,无印良品的王朝从迅速建立,又迅速崩塌,让服饰似乎统统挣扎在朝不保夕的危险边缘。首先是疫情的催化,但是最主要的还是本身产品竞争力减弱,甚至是不如那些不知名的品牌。

蔡徐坤成为FILA代言人:体育品牌进入「流量」纷争下半场

2020年7月8日,运动时尚品牌FILA斐乐正式宣布,蔡徐坤成为其品牌代言人。至此,这个百年运动时尚品牌,集合了庞大的明星代言阵容,向更加偏重代言质量与年轻化的流量营销2.0时代进发。早在7月3日,FILA便在微博上放出预告短片,为代言官宣预热。而在官宣之后,FILA也调配了充足的线上资源位。对于此次合作,FILA品牌官方发言人表示:「一直在不同领域做跨界尝试的蔡徐坤不断突破自我,撕下固化标签的精神与FILA的品牌精神高度契合。」

中服说:

FILA经过多次波折后,选择「运动时尚」的基本路线,也开始有节奏地发力「街头时尚」市场。首先是产品线的革新,此外,FILA大幅增加了联名产品的制作规模,并在娱乐明星代言上不断发力,与产品的推广相配合。在签约蔡徐坤之前,王源、马思纯、黄景瑜、木村光希等大牌明星均有合作。体育品牌「流量」纷争变化的第一个趋势,便是代言人阵营的年轻化。无论是运动层面还是时尚层面,所有体育相关品牌都应该提前布局,积极「带货」之余,更需要在品牌认知层面,与Z世代的消费者们建立更紧密的价值观与情感连接。

欧美企业要“跑路”?东南亚几十万服装工人或失业

在部分亚洲发展中国家,服装制造业往往是其国内经济支柱之一。而据《华尔街日报》报道,随着新冠疫情在全球暴发,作为疫情重灾区的北美和欧洲地区,店铺普遍歇业,各大服装品牌取消了数十亿美元的订单,导致这些亚洲国家大量即将发货的服装失去了销路。不仅如此,受到疫情影响的欧美企业还以合同中不可抗拒的因素为由,要求一些亚洲国家的服装企业大幅降低出厂价。受此影响,柬埔寨金边、孟加拉国达卡以及缅甸仰光的工业带上,有数以百计的工厂被迫关闭。

中服说:

原先,庞大的服装产品出口额为孟加拉国等国带来庞大的就业岗位。随着服装厂大量倒闭,亚洲将有几十万人规模的服装工人被解雇或暂时失业,甚至加剧全球贫困人口的数量。雪上加霜的是,业内人士对于这一现象长期发展并不看好,尤其是欧美企业将更多地转向“近距离投资”,而不再延续“低价劳动力投资”的政策:把生产企业转移到东欧、北非和土耳其以及墨西哥缩短从下订单到交货的时间,同时极大地提升了灵活性和敏捷性。欧美服装企业都在反思之前过分依赖远东地区的生产工厂。这并不是好消息。

营收***大跌的优衣库,离超越Zara和H&M反而更近了

疫情冲击下,所有人都知道零售业日子苦:耐克营收大跌38%宣布裁员、ZARA关闭全球范围1200家门店、无印良品美国子公司申请破产……类似的消息不断刺激着行业内外的神经。如同一场无差别攻击,在疫情面前,再知名的企业也逃不开业绩腰斩的命运,优衣库当然也不例外。7月9日,日本迅销集团(优衣库母公司,以下简称“迅销”)公布2020年度前三财季(截至2020年5月底止)业绩报告,情况相当不乐观。

中服说:

难道连手握优衣库品牌的迅销,也要因为疫情跌落神坛了吗?疫情之下,迅销面临的情况其实是零售企业的共同困境,但外界之所以关心迅销,不外乎想问同一个问题:迅销拥有像优衣库这样几乎是零售业传奇的品牌,能否在困境中有不一样的突围方式?目前,优衣库手中还握着两张关键底牌:大中华区市场和电商渠道。在拓展线上渠道方面,优衣库的态度一向积极,以其在中国大陆的市场表现为例,除了入驻天猫平台时间早,优衣库还深入参与了电商狂欢节,并提供“线上下单、门店取货”等服务,可以说在逆境里仍然有自身优势。

营收净利再创新高,太平鸟再塑年轻时尚

3月29日,国内服饰零售集团太平鸟发布了2020年财报,报告显示,太平鸟2020年营收总额达93.9亿元,同比上涨18.4%,净***达7.1亿元,同比增长29.2%。
值得注意的是,太平鸟线上渠道营业收入为28亿元,收入占比超过30%,同比增长了21%。据太平鸟方表示,这是因为在巩固与天猫等电商平台战略合作的同时,还加大了对抖音、得物等新社交电商渠道的布局。未来,太平鸟还将继续推动线上渠道快速增长。
毋庸置疑,在疫情冲击下,太平鸟实现了逆势上涨,营收、净***再创新高,这得益于其实施的“聚焦时尚、数据驱动、全网零售”战略。2020年9月,太平鸟加快实施数字化转型,在商品企划、供应链、商品运营等方面精心布局,与消费者进行深度链接。
针对年轻消费者更时尚个性的消费需求,太平鸟品牌不断趋向“年轻化”,2020年6月,宣布00后明星欧阳娜娜为品牌代言人,并通过与花木兰、迪士尼、山海经等多个知名IP跨界联名,触达多圈层年轻消费者。
在产品设计上,太平鸟不断融合潮流元素,与本土文化碰撞,制造出属于自己的中国时尚。热门综艺《乘风破浪的姐姐》播出后,明星张含韵的造型引发网友讨论,而她身穿的系扣牛仔套装正是出自太平鸟,系扣设计让牛仔装看起来像一件别致的旗袍,复古又时尚,网友们纷纷种草。
男装方面,不久前太平鸟在潮流阵地得物上架了与大理寺日志国漫的联名款商品,蕴含了潮流文化与中国风元素,引发了年轻消费者的广泛关注和热烈讨论。针对年轻消费者对产品功能性的需求,太平鸟还推出了“黑科技”系列,一款具备发热蓄热功能的德绒男款T恤,在“双十一”期间售出2.7万件。
截至3月29日,太平鸟市值达到200亿***,在数字化创新驱动战略下,太平鸟在“年轻时尚”道路上还将越走越远。

报喜鸟、步森年度预计下调 男装的“红利时代”何在?

  在受终端消费复苏的影响,服装服饰行业也逐步进入一个转型调整期,对于前景较好的女装、童装、男装市场,服装企业们都亟需寻找一个新的突破点来加强在服装服饰领域中的竞争地位。

  而在日新月异的服装服饰市场中,传统的男装似乎都受到了“潮”思想的严重挑战,也逐步呈现出复杂的发展局面。虽然近几年来,国内男装市场增长潜力被看好,但抵挡不住竞争激烈而离“红利时代”渐行渐远。

  2019年的第一个月快要结束,第四季度和年度业绩预告也逐步披露出来。相较于女装与童装的高***,男装市场却显得有点惨淡。在目前披露的服装企业来看,步森股份与报喜鸟都经历了下调2018年业绩预期,对未来的发展给予了一定的压力。

  步森股份

  2018年,步森股份在服装市场上步履维艰地前行着,遭遇了股份冻结、民间纠纷、实控人不断变更等种种变故后,2018年整年业绩步森股份也固然不怎么如意了。

  1月15日,步森股份发布2018年业绩预告修正公告,截至12月31日的十二个月期内,步森股份预计归属上市公司股份的净***亏损1.85亿元~1.98亿元,同比下滑447%至486%。

  对于业绩亏损,步森股份表示:

  1、公司目前面临三起诉讼事项且尚在审理阶段,诉讼涉及金额分别为1.38亿元、0.50亿元和0.49亿元。对此,公司是否承担赔偿责任以及赔偿金额均存在不确定性。因此诉讼事项对公司2018年度业绩测算的影响具有一定的不确定性,基于谨慎原则,公司对上述三个诉讼计提了相应的预计负债。

  2、公司在2018年第四季度根据市场变化提前作出战略布局,对存货处理政策及经销商退货制度进行了调整。为更好推进公司服装销售渠道的改革与创新,为2019年服装业务的增长奠定良好基础。

  2018年前三季度,步森股份营业收入实现3.11亿元,同比增长19.29%;归属上市公司股东的净***亏损556.2万元,同比增长75.49%。

  在基于经济下行压力中,服装服饰行业一直遭受着更加严峻经营状态,为突破***困难,步森股份提出打造“未来门店”的概念,将线上销售渠道与线下门店进行打通改造,积极拥抱新零售时代,吸引新一代消费者。

  对此,步森股份欲想通过收购麦考利,借助麦考利的零售领域丰富经验及场景化销售技术积累,进一步布局新零售,增强服装业务发展能力。但最终因资金重组资产审核周期较长而终止了重组计划,改为战略投资。

  报喜鸟

  1月19日,报喜鸟发布2018年业绩预告修正公告,预计2018年归属上市公司股东的净***为5186万元-6482万元,同比增长100%-150%。此前,报喜鸟预计2018年度净利为8038万元至9334万元,同比增长210%至260%之间。修改后将降低了***数值。

  报喜鸟表示,一方面业绩变动主要是终止股权激励计划后,将对相关股份支付费用于报告期内加速确认;另一方面近期服装行业经营形势更为严峻,公司终端销售持续未达预期,增速下行压力很大。

  报喜鸟前三季度报显示,截至9月30日的九个月期内,营业收入实现20.99亿元,同比增长24.59%;归属上市公司股东的净***实现7061.84万元,同比增长319%。

  从2013年以来,因受男装行业的调整及终端销售不佳和销售渠道的更迭,报喜鸟营业收入波动较大,更在2016年净***出现了亏损状态。对此,报喜鸟进行多元化的探索及跨界经营,顺应互联网时代经济的发展趋势,开启了“实业+投资”的发展战略,吸引更年轻一代消费者。

  此外,报喜鸟还拓展了海外业务及推出私人定制业务,并通过电商平台与互联网金融行业进行转型。但似乎一直在“踩雷”与亏损的边缘试探中,并没有对业绩***产生较大的影响。

  在1月22日,报喜鸟发布公告称,因受市场信心减弱、行业监管政策未明等影响,子公司投资的小鱼金服持续经营能力受影响,并对小鱼金服10%的股权进行资产减值测试,提了减值准备4635.82万元。证明报喜鸟对投资金融领域的失利,对整年的业绩产生一定的影响。

  相较于最初发布的2018年业绩预告,报喜鸟与步森股份修正的预告都有一定程度地下调,可以看出如今男装市场还是备受巨大的挑战。对比国产男装市场规模虽然扩张速度非常快,但企业品牌们尚未追赶上其规模的发展速度,导致了国内男装行业的增速是呈现一个下滑的趋势。

  传统男装品牌雅戈尔、摩登大道、九牧王等都在发展的过程中受到内忧外患的承压。如今消费市场由年轻一代消费者主导着,相对来说审美判断及需求也发生一定的变化,潮品牌的入侵也带来一定的竞争压力,这不得不迫使传统的品牌做出改变,向年轻消费者转移,改变国产品牌“土”的形象,海澜之家、利郎、波司登、报喜鸟的多元化及年轻化的探索,都是想塑造更加时尚、清晰的品牌特征,与竞争对手形成一个“差异化”,便于在服装市场中取得更有利的竞争地位。

  但从步森股份与报喜鸟看到,一味追随着变化,仅从销售渠道及零售终端来转型升级,并不能完全地吸引到新一代消费者,只有在产品本身增添新鲜感与时尚感,才能更快速抢占年轻市场。

耐克宣布裁员逾1000人、削减四分之一鞋款,这是怎么了?

  

  据路透社报道,耐克公司周四表示,为应对销售放缓的现实,耐克计划裁减全球约2%的人力,此轮裁员将影响超过1000名全球员工。截至5月底,该公司包括零售人员的全球员工总数超过7万人。

  根据这项名为“Consumer Direct Offense”的计划,耐克计划把旗下业务部门由六个减为四个,

  将新组建的四个业务部门是:北美;欧洲、中东和非洲;大中华区;亚太和拉美区。

  耐克还指出,将把鞋类的款式减少1/4,未来聚焦于ZoomX、Air VaporMax和Nike React等核心品牌。也就是说,要集中力量打造爆款了。

  耐克计划业务将集中于10个国家的12个主要城市,至2020年,这些业绩占公司逾80%的预估成长。这些城市包括纽约、柏林、巴黎与巴塞罗那。

  受该消息影响,耐克周四收盘下挫3.22%,报52.9美元。

  近两年来,阿迪达斯的增长曲线惊人,而耐克则进入了瓶颈期,整个2016年,耐克经历了连续 12个月、超过 30% 的股价下跌,在最重要的北美市场,公司的期货订单连续四个季度需求放缓。

  由于阿迪达斯与耐克计算财年的方式不同,无法直接比较双方同期业绩。但阿迪达斯2016年四季报与耐克于今年3月发布的2017年第三季报则显示,耐克的虽然营收依旧***于阿迪(84亿美元 vs.50.04亿美元),但在增速上,阿迪以12.5%远高于5%的耐克,毛利率上,阿迪以48.8%超过耐克的44.5%。

  耐克的全球期货订单显示,接下来六个月零售商从耐克这里订的货数量同比下降 4%,尤其是美国市场,他们正在收紧供货以优先处理积压的库存。

  上月美银美林发布的最新报告显示,其决定维持对Nike集团跑输大市的评级,目标价仅42美元。该行称,耐克目前的库存过高,市场份额逐渐被阿迪达斯吞噬,核心高端产品销售疲软,令其在与阿迪达斯竞争时的优势大减。少数投行对耐克集团的未来潜力失去信心,开始转向悲观。

  能直接反映鞋款受欢迎程度的球鞋转售市场上,耐克的颓势也一览无余。2015年1月时,耐克旗下Jordan Brand 一度占领球鞋转售市场 96% 份额,彼时adidas 连 1% 也分不到,而现在adidas已占据球鞋转售市场 45% 的份额,其旗下Yeezy、adidas Originals Stan Smith系列成为Sneaker 们交易、收藏的新宠。

  今年早些时候,耐克创始人菲尔·奈特的自传中文版《鞋狗》在中国引发热潮,从企业家到耐克粉丝几乎人手一本,书中菲尔·奈特用50美元起家,从几乎破产到成功缔造一个强大的体育商业帝国的经历,可是说是非常经典的商业传奇了。如今,不会有人否认耐克依然是世界上***、***科技含量的运动品牌之一,但这个身经百战的公司近些年究竟做错了什么呢?

  可能是速度。不是耐克不快,是不够快。近些年,当人们将穿紧身小脚裤当作时尚时,搭配的***不再是 Air Jordan 那样略显笨重的篮球鞋,娱乐明星助推下,修长轻便的 Stan Smith 成为了最in 的百搭款,而此时耐克因早先 Air Jordan的统治地位而不断进行复刻的鞋款逐渐成为了库存负担。

  要清库存,意味着更多的折扣,但这样 Air Jordan 就已不再是从前那样用户们千金难求的高毛利率产品了。

  与此同时,阿迪达斯供应链反应极其快速,他们在以每月,甚至每周的频率更新热门鞋款,并不断找全球年轻人最认可的潮流icon 将它们带上社交网络,引爆一轮又一轮的抢购。数据显示,阿迪达斯2016年的销售额有80%都由当年的新品贡献。

  从新品的角度来说,耐克并非没有创新,只是相比而言,他们更强调科技的应用,但这些科技都隐藏在了鞋子的内部和细节,相比于更注重外观和款式创新的阿迪达斯,在时尚唯上的大环境里,这些产品就不那么带量了。

  耐克当然也知道供应链反应速度的重要性,过去五年耐克在研究供应链和开发高技术产品方面投入了25亿美元。他们应用NOVA技术,3D打印球鞋原型,试图将球鞋的生产周期从18个月,缩短到4个月。

  从这个角度来说,或许这次的裁员并非全是增长放缓而节约成本的无奈之举,而是战略调整的一部分。耐克未来供应链的自动化可能并不再需要那么多的人力,与此同时,消费者向电商渠道的转移,也意味着实体店面和其人员的精简。

  菲尔·奈特在《鞋狗》中有这样一句话:“有些时候你需要放弃。有些时候知道何时该放弃并重新尝试新事物也是一种天赋。放弃并不意味着停止。”

  那么这次耐克的“选择性放弃”计划,能否帮他们渡过难关呢?

 

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